&esp;&esp;据说城西南的清水闸一带，有一、二百家专门卖甲鱼的鳖铺（1）。

&esp;&esp;春分至清明时节，甲鱼正鲜肥，府里自买了几只回来养着。

可它们不幸被关鹤谣看见了，她便随机挑选一位幸运甲鱼炖成了汤。

&esp;&esp;出于人文主义关怀，怕它黄泉路上孤单，又给它找来一个小伙伴——老鸽一只，并着枸杞、虫草、参须炖得软烂。

菜蔬局送的松蕈，她也不敢独吞，挑了几朵放进去，汤味更鲜灵。

&esp;&esp;杀甲鱼最费劲，放血、剪指甲不说，还要处理其腹中的内脏、脂肪，身上的软膜、裙边……

&esp;&esp;关鹤谣废了一大通功夫，将这汤熬得滋养清甜，甲鱼炖得q软嫩滑，太夫人却更喜欢她用下脚料随手拌的芥辣瓜儿。

&esp;&esp;这口重的老太太，真是无处说理去。

&esp;&esp;“芥辣瓜儿都用黄瓜，没想到木瓜也很好。”

太夫人夹了一筷子木瓜丝赞到。

&esp;&esp;这道菜开胃爽口，酸、辣、麻，各种滋味又冲又足，在口中激情碰撞。

&esp;&esp;那浅绿色的木瓜丝匀称纤长，可见厨师的精细刀工。

&esp;&esp;木瓜泡了一夜，已没有酸涩味道，只留下别致清香，又浸在芥辣汁、醋、酱油调好的汁子里，撒上青葱和芫荽。

脆生生的瓜丝间嵌的芥末籽和芝麻丰富了口感，就着筷子嗦着汁子放入口中。

明明辣得人眼泪都要下来，却也禁不住它的诱惑，一口接一口吃。

&esp;&esp;辣椒真正传入中国之前，先民吃想吃辛辣味道，无外乎姜、椒、茱萸这“三香”

。

&esp;&esp;“姜”

自不用多说，无论是烹饪还是养生，它的地位始终不可撼动。

&esp;&esp;而“椒”

是指本土的花椒，或是汉时就传入的胡椒。

&esp;&esp;胡椒极受欢迎，甚至一度成为硬通货，有时朝廷以其代替饷银发给士兵。

否则前朝宰相元载，也不至于别出心裁地屯了六十多吨胡椒，一跃成为世界贪污史的一朵奇葩。

&esp;&esp;他如何不知这些胡椒八百辈子都吃不完？然而惟愚生贪，贪转生愚，只是占有那椒香就觉得快乐。

&esp;&esp;而“茱萸辣”

，正是“遍插茱萸少一人”

的那个茱萸。

&esp;&esp;西汉时，川菜中就有了茱萸。

在没有辣椒的漫长黑暗里，茱萸义无反顾地成为川地人民的一丝曙光，承担起为这些注定嗜辣的人提供辣味的历史重担。

&esp;&esp;只是茱萸因制取困难，到了宋时，已日渐式微。

&esp;&esp;宋人更爱的，便是这一口“芥辣”

——芥菜根腌成的“辣脚子”