就连侍应生，都是面孔英俊又会讲流利英文的意大利青年，周英华说，他是想让英国人知道，中餐绝不是廉价的下等人饮食。

“我想让西方了解东方，中国菜很了不起，我要让中国菜来担当文化的使者。”

有意思的是，周英华祖籍宁波，生在上海，“rchow”

的菜品却以“北京菜”

为主打。

当然，是混入粤菜和江浙菜并加以改造的“北京菜”

，比如切块而非片的北京烤鸭，裹着厚重酸甜汁的“虾球”

，龙虾碎炒米饭或粉丝……堪称早期的“融合料理”

。

“rchow”

让伦敦名流和文艺人士知道吃中餐可以很高贵，与此同时，在一个平民居住的街区，有家个卖广式腊肠的小商铺也在改变伦敦。

腊肠铺的老板潘伟廉在香港时就是大厨。

他的腊肠是传统地道的广东口味，很快就风靡伦敦，甚至还卖到了格拉斯哥。

对腊肠的喜爱，让英国人开始尝试煲仔饭：“你保证，这口小锅里真的没有煮过孩子？”

三年后，潘氏夫妻把腊肠铺升级成粤菜酒楼，又过了几年，潘记酒楼被授予米其林一星，许多政要名人都是酒楼常客。

复制“rchow”

的成功几乎是不可能的，但像潘伟廉一样开家粤菜馆并非难事。

忽如一夜春风来，大大小小的粤菜馆开出了唐人街。

恰逢其时，初代华人的后裔也凭借读书和工作崛起，同手握资本的新移民一起步入主流社会。

伦敦人开始习惯粤菜、喜欢粤菜，甚至举办了“用筷子吃粤菜”

的娱乐性比赛。

不是所有人都负担得起“rchow”

的天价账单，装潢有浓郁的中国风，相对物美价廉的粤菜馆就成了伦敦大众的时髦选择。

如秦椒工作过的满汉楼，就是那时候开店的。

“所以咯，这就是一个从无到有，先卖给自己人，再让英国人共沉沦的过程。”

秦椒一挥勺，信心满满，“粤菜可以，川菜为什么不行？”

“这个过程可是长达百年。”

赵杰森提醒道，“恐怕连rchow也没有料到，他的北京菜餐厅最后成就了伦敦的粤菜。”

“潘记酒楼只用了三年。”

秦椒说道。

在她微微拧起的眉心里，傅亚瑟看见了固执和自信。

赵杰森却毫不留情地要打碎她的倔强：“那是因为他卖的是广式腊肠，很幸运，英国人既喜欢香肠又喜欢甜口。

粤菜清淡而口味丰腴，花式繁多，既能做成日料的清雅，又能做成法餐的华美，这些都讨英国人喜欢。”

年长的职业经理人俯瞰年轻的厨师：“如果你真的认真观察过这个城市，就会发现所有的中高档中餐厅都是这个路线。

川菜？重油重辣，大量用动物内脏和边角料，甚至猪肉都是英国人憎恶的。”

他越说越尖锐，就连一向对人冷言冷语的傅亚瑟都觉得刺耳。

“伦敦唯一受欢迎的川菜就是麻婆豆腐，你也知道那是什么样的麻婆豆腐。